Torrijas con miel caseras

Platos españoles

Si no ha probado nunca la versión española de las torrijas, le va a encantar. La receta es sencilla e incluye rebanadas de pan duro empapadas en leche y huevos, fritas en la sartén y cubiertas con una pizca de azúcar de canela o miel.

Mientras vivía con una familia en Madrid, España, durante la universidad, tuve la suerte de aprender los entresijos de muchos platos españoles de mi anfitriona, que era una cocinera increíble. Ella compraba pan fresco para nuestras comidas cada día, y con el pan sobrante/viejo hacía torrijas.

Las torrijas se pueden disfrutar calientes o frías y a menudo se sirven como postre, pero también se pueden servir para el brunch. Son especialmente populares en Semana Santa y durante la semana santa y el último día de cuaresma.

El pan es, con mucho, la parte más importante a la hora de preparar las torrijas españolas. En esta receta utilizo pan francés porque es lo más parecido a lo que se utiliza en España.    Sin embargo, puedes utilizar una baguette, un challah o un pan brioche. Corta el pan en rebanadas gruesas de 1 ½ pulgadas y asegúrate de dejarlo secar durante unos días en la encimera.

Receta de flan español

Eran completamente diferentes de la iteración que comí en el País Vasco, pero seguían siendo tan deliciosos. El recubrimiento de huevo frito era delicadamente masticable comparado con el crujiente recubrimiento de azúcar de la torrija, y el centro tenía una suavidad estructurada más familiar, parecida a la de las tostadas francesas, que todavía requería un poco de músculo en la muñeca para cortar el pan con un tenedor, en contraste con el interior de crema pastelera que se podía comer con cuchara. Era más bien un tentempié dulce de media tarde, mientras que el de Elkano era un postre en toda regla.

Para entender mejor qué es lo que pasa en el mundo de las torrijas, me puse en contacto con dos chefs españoles, el barcelonés Marc Vidal, de la Boquería de Nueva York, y el chef Anthony Masas, que cocinó durante años en El Bulli antes de trasladarse a la República Dominicana, donde ahora es el director culinario del resort Casa De Campo. Ambos confirmaron mi corazonada de que las torrijas fritas con aceite de oliva que comí en Madrid eran más tradicionales -por supuesto, no hace falta ser un detective culinario certificado para sospechar que la gente no rescataba el pan duro en los viejos tiempos con cucharadas de espuma de leche y sopletes. Pero ambos chefs son partidarios de un enfoque más moderno para preparar las torrijas en sus restaurantes; freírlas en aceite de oliva resulta caro, y requiere un espacio de cocina y personal dedicados, lo que no es lo más práctico para los establecimientos que no son conocidos como la «Casa de las Torrijas».

Recetas españolas

Eran completamente diferentes de la iteración que comí en el País Vasco, pero seguían siendo tan deliciosas. El recubrimiento de huevo frito era delicadamente masticable comparado con el crujiente recubrimiento de azúcar de la torrija, y el centro tenía una suavidad estructurada más familiar, parecida a la de las tostadas francesas, que todavía requería un poco de músculo en la muñeca para cortar el pan con un tenedor, en contraste con el interior de crema pastelera que se podía comer con cuchara. Era más bien un tentempié dulce de media tarde, mientras que el de Elkano era un postre en toda regla.

Para entender mejor qué es lo que pasa en el mundo de las torrijas, me puse en contacto con dos chefs españoles, el barcelonés Marc Vidal, de la Boquería de Nueva York, y el chef Anthony Masas, que cocinó durante años en El Bulli antes de trasladarse a la República Dominicana, donde ahora es el director culinario del resort Casa De Campo. Ambos confirmaron mi corazonada de que las torrijas fritas con aceite de oliva que comí en Madrid eran más tradicionales -por supuesto, no hace falta ser un detective culinario certificado para sospechar que la gente no rescataba el pan duro en los viejos tiempos con cucharadas de espuma de leche y sopletes. Pero ambos chefs son partidarios de un enfoque más moderno para preparar las torrijas en sus restaurantes; freírlas en aceite de oliva resulta caro, y requiere un espacio de cocina y personal dedicados, lo que no es lo más práctico para los establecimientos que no son conocidos como la «Casa de las Torrijas».

Tarta española

Eran completamente diferentes de la iteración que comí en el País Vasco, pero seguían siendo tan deliciosos. El recubrimiento de huevo frito era delicadamente masticable comparado con el crujiente recubrimiento de azúcar de la torrija, y el centro tenía una suavidad estructurada más familiar, parecida a la de las tostadas francesas, que todavía requería un poco de músculo en la muñeca para cortar el pan con un tenedor, en contraste con el interior de crema pastelera que se podía comer con cuchara. Era más bien un tentempié dulce de media tarde, mientras que el de Elkano era un postre en toda regla.

Para entender mejor qué es lo que pasa en el mundo de las torrijas, me puse en contacto con dos chefs españoles, el barcelonés Marc Vidal, de la Boquería de Nueva York, y el chef Anthony Masas, que cocinó durante años en El Bulli antes de trasladarse a la República Dominicana, donde ahora es el director culinario del resort Casa De Campo. Ambos confirmaron mi corazonada de que las torrijas fritas con aceite de oliva que comí en Madrid eran más tradicionales -por supuesto, no hace falta ser un detective culinario certificado para sospechar que la gente no rescataba el pan duro en los viejos tiempos con cucharadas de espuma de leche y sopletes. Pero ambos chefs son partidarios de un enfoque más moderno para preparar las torrijas en sus restaurantes; freírlas en aceite de oliva resulta caro, y requiere un espacio de cocina y personal dedicados, lo que no es lo más práctico para los establecimientos que no son conocidos como la «Casa de las Torrijas».